Замена тормозных дисков ApexBrakes со слотами - пошаговая инструкция
Шаг 1: Подготовка автомобиля к замене
Безопасность и подъем автомобиля: Установите автомобиль на ровной площадке, затяните ручной тормоз и подложите противооткатные башмаки под колеса. Ослабьте болты крепления колеса (на ~½ оборота) перед подъемом. Используя домкрат, приподнимите автомобиль и надежно установите его на опорах (стойках). Убедитесь, что автомобиль стоит устойчиво, прежде чем работать под ним.
Снятие колеса: Полностью отверните болты и снимите колесо. Это обеспечит доступ к тормозному механизму.
Снятие тормозного суппорта и диска: При помощи соответствующего ключа снимите тормозной суппорт. Как правило, нужно открутить болты крепления суппорта к поворотному кулаку (или открутить направляющие суппорта) и аккуратно снять его. Важно: подвесьте суппорт проволокой или ремнем к подвеске, чтобы не перегибать тормозной шланг – не допускайте висения суппорта на шланге. Далее открутите скобу (держатель) суппорта, если она закрывает тормозной диск. Снимите старый тормозной диск со ступицы. Если диск прикипел к ступице из-за ржавчины, аккуратно постучите резиновым молотком по его тыльной стороне или используйте проникающую смазку, чтобы освободить его. Теперь тормозной узел разобран, и можно приступать к очистке и проверкам.
Шаг 2: Очистка ступицы и замер биения ступицы
Слева – ступица с ржавчиной и налетом; справа – тщательно очищенная ступица. Перед установкой нового диска очистите привалочную поверхность ступицы. Используйте металлическую щетку, скребок и очиститель (например, тормозной очиститель) для удаления ржавчины, грязи и налета со ступицы вокруг шпилек. Поверхность должна быть гладкой, чистой и блестящей металлом. Даже небольшие очаги коррозии или грязи могут вызвать
перекос нового диска. Помните, что допустимое биение тормозного диска обычно не превышает 0,09 мм (толщина обычного листа бумаги ~0,06 мм), и если между диском и ступицей попадет ржавчина или грязь, суммарное биение легко выйдет за этот предел, вызывая вибрации при торможении.
После очистки ступицы необходимо измерить биение самой ступицы (осевое биение фланца ступицы) индикатором часового типа. Это нужно для оценки состояния ступицы и выявления ее
«внутреннего» биения, которое может складываться с биением диска. Выполните следующие действия:
Установка индикатора: Прикрепите индикатор часового типа на магнитном штативе к неподвижной части подвески (например, к стойке амортизатора) Разместите ножку индикатора на краю ступицы (как можно ближе к внешнему диаметру привалочной плоскости) строго перпендикулярно поверхности. Обнулите показание индикатора.
Проверка биения ступицы: Медленно вращайте ступицу рукой на 360° (несколько оборотов) и наблюдайте за отклонениями стрелки индикатора Максимальное отклонение индикатора (разница между наибольшим и наименьшим показанием) и есть величина биения ступицы. Для легкового авто биение ступицы должно быть минимальным – желательно не более ~0,01 мм Если отклонения превышают примерно 0,015–0,02 мм, это указывает на искривление ступицы или наличие загрязнений, которые еще не удалены. В таком случае повторно очистите ступицу и проверьте снова. Если биение самой ступицы превышает допуски производителя, может потребоваться заменить ступицу, иначе даже идеальный новый диск будет бить.
Примечание: У многих подержанных автомобилей небольшое биение ступицы (например, 0,02 мм) считается допустимым. Однако при сочетании с биением нового диска даже такие значения могут суммироваться. Если ступица имеет биение ~0,02 мм, а диск ~0,04 мм, при неблагоприятном сочетании суммарное биение получится ~0,06 мм
Поэтому так важны тщательная очистка и правильная ориентация диска – они позволят компенсировать отклонения ступицы и диска относительно друг друга.
Шаг 3: Установка нового тормозного диска и замер биения (ступица + диск)
Перед монтажом нового диска ознакомьтесь с инструкцией производителя диска относительно защитных покрытий: например, если на новых дисках есть консервирующая смазка или масляная пленка, ее нужно снять обезжиривателем или очистителем тормозов Некоторые спортивные диски (слотовые ApexBrakes) покрыты специальным антикоррозийным составом (например, черным покрытием) – такое покрытие снимать не нужно: оно износится само в процессе первых 1 0 0 километров пробега.
Диск со стороны крепления ступицы, на прилегающих поверхностях, при наличии конечного отклонения и биения, необходимо зачистить очистителем или механически от черного покрытия.
Теперь выполните установку нового диска:
Установка диска на ступицу: Наденьте новый тормозной диск на ступицу, совместив отверстия под шпильки/болты. Если конструкцией предусмотрены фиксирующие винты, заверните их вручную, но пока окончательно не затягивайте. Закрепите диск на ступице,
наживив минимум два колесных болта/гайки напротив друг друга. Затяните их от руки (или очень слегка ключом) чтобы прижать диск ровно к ступице. Это устранит люфт и обеспечит плотное прилегание – диск не должен болтаться на шпильках во время измерений.
Измерение биения тормозного диска: Установите индикатор с магнитным основанием снова на неподвижной части (кузов/подвеска). Разместите измерительный щуп индикатора на рабочей поверхности диска, отступив ~5–10 мм от внешнего края диска Щуп должен касаться гладкой части тормозной поверхности (между канавками слота, чтобы игла не проваливалась в них). Обнулите показания индикатора. Медленно вращайте диск за ступицу на 360° и следите за отклонениями стрелки. Измерьте полный индикаторный ход (Total Indicator Reading) – то есть разницу между максимальным и минимальным показаниями за полный оборот.
Измерение биения тормозного диска индикатором часового типа. В норме новое тормозное колесо+диск должны иметь минимальное боковое биение. Допустимое значение зависит от требований производителя автомобиля, обычно 0,08–0,09 мм для легковых авто .Некоторые производители допускают чуть больший показатель, но ориентир ≤0,08 мм остаётся приоритетным Если индикатор показывает, например, разброс 0,02–0,03 мм – это отличный результат (практически нулевое биение). Значения около 0,09 мм находятся на границе допуска, и лучше попытаться их уменьшить. Если же биение превышает допуск (например, 0,1 мм и более) – необходимо исправлять ситуацию перед окончательной сборкой, иначе велика вероятность вибраций, биения педали тормоза и неравномерного износа тормозов.
Шаг 4: Коррекция биения – проворот тормозного диска
Если при замере выявлено заметное биение диска, воспользуйтесь методом переориентации (индексации) диска относительно ступицы:
Ослабление и поворот диска: Открутите закрепляющие гайки/болты, удерживающие диск (и фиксирующий винт, если он есть). Поверните тормозной диск на один-две отверстия относительно шпилек ступицы. Например, если у ступицы 5 шпилек, сместите
диск на одно крепежное отверстие (это поворот ~72°). Для 4 шпилек – на 90° (одну четверть оборота), для 6 шпилек – на одно отверстие (~60°), и т.д. Если конструкция не имеет свободных положений (например, диск крепится двумя винтами и встает только в одном положении), этот шаг может быть затруднен – тогда можно попробовать слегка переместить диск и наживить только колесные гайки (без фиксирующих винтов) для измерения, или, в крайнем случае, пропустить к шагу 5. В большинстве случаев, однако, отверстия диска симметричны, и его можно повернуть относительно ступицы.
Повторный замер биения: Снова затяните болты/гайки вручную, прижав диск к ступице, и повторите измерение биения индикатором таким же способом, как в шаге 3. Сравните полученное значение с предыдущим. Как правило, поворот диска изменяет величину биения – оно может уменьшиться или увеличиться.
Поиск оптимального положения: Добивайтесь наименьшего биения переставляя диск относительно ступицы. Методично попробуйте несколько разных ориентировок (на сколько позволяет количество болтов). Каждый раз прижимайте диск болтами и меряйте биение. Найдите положение, в котором показания индикатора минимальны. Опытные механики также отмечают положение «высокого» участка биения ступицы (например, мелом на ступице) и «высокого» участка биения диска, и при установке располагают их в противофазе – противоположно друг другу. Проще говоря, если знать где у ступицы максимальное отклонение, диск стоит повернуть так, чтобы свой максимальный подъем имел в другом месте – тогда отклонения частично компенсируются. В итоге суммарное биение уменьшится. Этот прием можно повторять, пока не найдется оптимальное положение.
Проверка чистоты и состояния поверхностей: Если даже после нескольких перестановок биение остается чрезмерным (не снижается до допуска), снимите диск полностью и осмотрите поверхности сопряжения. Убедитесь, что на ступице не осталось ржавчины, грязи, задиров или повреждений. Также проверьте внутреннюю поверхность самого диска (посадочное место) – на ней не должно быть загрязнений или дефектов. Протрите поверхности и попробуйте снова установить диск в разных положениях. В случае, если биение упорно превышает норму, проблема может быть в дефекте самого диска или в сильном биении ступицы. Новый диск редко бывает искривленным с завода. Имейте в виду: биение ступицы удваивается на краю тормозного диска, поэтому даже небольшое искривление ступицы сильно влияет на показания на диске. В крайнем случае при искривленной ступице может потребоваться легкая проточка диска наместе (on-car lathe) либо установка специальных регулировочных шайб под диск, однакоэти методы выходят за рамки обычной замены и обычно не нужны, если все детали исправны.
Шаг 5: Контроль результата – минимальное биение
Цель всей процедуры – добиться минимального или нулевого биения тормозного диска. В правильно выполненной установке остаточное биение должно быть как можно ближе к нулю, практически незаметное на индикаторе. В реальных условиях достичь абсолютно нулевого биения сложно, но необходимо стремиться, чтобы остаточное биение было ниже предельного значения (желательно ≤0,05 мм или в рамках спецификации производителя
автомобиля). Чем меньше биение, тем мягче и ровнее будут работать тормоза, тем дольше прослужат диски и колодки.
Оценка полученного биения: Если после оптимального ориентирования диска индикатор показывает, например, 0,01–0,02 мм – это практически идеальный результат. Значение ~0,03–0,05 мм – приемлемо (многие производители указывают до 0,09 мм как допустимое), и в эксплуатации такое биение, скорее всего, не проявится ощутимо. Вибрации на руле или педали тормоза обычно вызывает биение значительно большее – десятки сотых миллиметра.
Если биение в норме: Когда добились минимального биения, можно переходить к окончательной сборке. Не забудьте окончательно закрепить диск – если вы временно не ставили фиксирующий винт, самое время его закрутить. Убедитесь, что все крепежные элементы (винты диска, если есть) затянуты надлежащим образом.
Если биение все еще превышает норму: Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с дисками, у которых превышено допустимое биение – это может привести к биению педали тормоза, вибрации кузова при торможении, ускоренному износу колодок. и повреждению нового тормозного диска. Придется устранить причину. Как упоминалось, убедитесь, что ступица чиста и неповреждена. В редких случаях может понадобиться заменить диск (если он бракованный)либо ступицу, либо
воспользоваться услугой прецизионной проточки диска прямо наавтомобиле. Однако обычно до этого не доходит: правильная очистка и установка с
проворотом практически всегда решают проблему
Шаг 6: Установка колеса и проверка тормозной системы
Сборка тормозного механизма: Установите на место скобу (кронштейн) суппорта, если она снималась, и затяните ее болты с требуемым моментом. Далее установите тормозной суппорт на свое место. Если менялись тормозные колодки (рекомендуется ставить новые колодки при замене дисков), разведите тормозные поршни с помощью специального приспособления или подходящей струбцины, чтобы суппорт свободно встал на новые, более толстые диски+колодки. Поставьте колодки в суппорт. Затем наденьте суппорт, заводя его на диск, и закрутите болты крепления суппорта. Затяните их требуемым моментом. Убедитесь, что направляющие суппорта смазаны спец. смазкой и свободно ходят, а тормозной шланг не перекручен.
Возврат колеса на место: Наденьте колесо на ступицу, совместив отверстия с шпильками. Наживите все колесные гайки/болты вручную до упора. Затем слегка подтяните их крест-накрест (диагональным порядком) ключом, пока машина еще на домкрате, но не прикладывайте полный усилий. Опустите автомобиль с домкрата, чтобы колесо встало на землю.
Окончательная затяжка колес: Затяните болты (гайки) колеса динамометрическим ключом в диагональной последовательности (крест-накрест) до рекомендованного момента затяжки, что очень важно, что бы не вытянуть металл в месте резьбы и не искривить ступицу. Для большинства легковых автомобилей момент затяжки составляет
~90–120 Н·м (уточните точное значение в мануале для вашей модели; в среднем 90– 100 Н·м 20 ). Диагональная затяжка обеспечит равномерное прилегание колесного диска. Не применяйте ударный гайковерт для окончательной затяжки – это может привести к неравномерной затяжке. Предпочтительна ручная затяжка с контролем момента.
После пробега нескольких десятков километров нелишним будет перепроверить момент затяжки колесных гаек.
Прокачка педали тормоза: Перед началом движения несколько раз нажмите педаль тормоза до упора. Это вернет тормозные поршни в рабочее положение и подведет колодки к дискам после их разжимания. Педаль должна «накачаться» и стать упругой. Если педаль проваливается – остановитесь и проверьте, правильно ли установлен суппорт и не вытекла ли тормозная жидкость (при замене дисков обычно гидравлика не трогается, поэтому проблем возникнуть не должно, но педаль всегда нужно проверить).
Проверка уровня жидкости: На всякий случай загляните в бачок тормозной жидкости – при вдавливании поршней уровень мог подняться. Если он близок к отметке MAX или выше – отберите лишнюю жидкость шприцем до нормы. Убедитесь, что крышка бачка плотно закрыта.
Тест-драйв и приработка: Аккуратно разгонитесь и попробуйте тормоз на малой скорости. Торможение должно быть ровным, без биений и посторонних шумов. При замене дисков рекомендуется обкатка (приработка) новых тормозов. Первое время (первые ~300 миль или ~500 км пробега) избегать резких торможений, позволяя дискам и колодкам притереться друг к другу. Сделайте несколько мягких торможений со средних скоростей, чтобы новые диски постепенно набрали равномерный рабочий слой от колодок. Возможно, первые десятки километров эффективность тормозов будет чуть ниже обычной – это нормально для новых пар трения. После приработки тормоза выйдут на оптимальную эффективность.
Финальная проверка: Убедитесь, что во время торможения отсутствует биение рулевого колеса или педали тормоза. Если вы все сделали правильно, диски установлены без биения и тормоза работают гладко. Если же вы ощущаете пульсации при торможении, повторно проверьте биение индикатором (возможно, где-то осталася грязь или диск установился не полностью ровно). Также убедитесь, что проблемы не связаны с другими узлами (для полноты проверьте балансировку колес, состояние подвески и рулевых тяг – сторонние дефекты могут имитировать биение тормозов). В случае корректной установки проблем быть не должно.
Примечание: Производитель рекомендует менять тормозные диски всегда парой (на обеих сторонах оси), даже если поврежден вроде бы один. Это обеспечивает одинаковое тормозное усилие слева и справа. Также одновременно ставятся новые тормозные колодки
– старые колодки на новом диске могут неправильно притереться и вызвать перегрев или вибрации. Всегда соблюдайте осторожность и уделяйте внимание деталям при работе с тормозной системой, так как от этого напрямую зависит ваша безопасность. При грамотной установке новых слотированных дисков ApexBrakes вы получите эффективное и устойчивое торможение без вибраций и посторонних шумов.